Фляги вермахта - Форум реконструкторов Беларуси
Форум реконструкторов Беларуси 
Пятница, 09.12.2016, 07:45

Приветствую Вас Гость | RSS
Сайт | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 41234»
Форум реконструкторов Беларуси » Вторая Мировая война » Униформа, снаряжение » Фляги вермахта (Немного обо всём)
Фляги вермахта
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:18 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Выражаю благодарность Сергею,он же Кекс, за техническую поддержку в создании данной статьи.С фотографиями исходников будеттуговато, т.к. дело старое и изначально не собирался затевать такую тему.
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:20 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Через мои руки прошло приличноеколичество разных немецких фляг, в том числе приходилось кое-что ремонтировать,
чистить и новодельничать. Можно даже сказать, что серьёзный подход к
восстановлению военных вещей начался с изготовления чехла и обвеса на
общевойсковую гансфлягу, подаренную мне в виде полного комплекта около 6 лет
назад. Стандартная алюминиевая фляга объёмом 0,8л. вещь достаточно
распространённая, купить её не проблема. Единственное на что стоит обратить
внимание это резьба. Беда в том, что если фляга долго эксплуатировалась, то
мелкая алюминиевая резьба будет изношена. Стираются верхние витки на горлышке и
нижние на пробке – резьба приобретает конический вид, в следствии чего пробка
будет закручиваться только на один - два оборота или вовсе не будет
закручиваться. Кроме того, иногда всплывают фляги внешне абсолютно идентичные,
но с меньшим диаметром резьбы – насколько я понял – это послевоенные. Ещё одна проблема
– течь из-под пробки, что вынуждает туго её зажимать. Такое происходит в том
случае, если фляга долго валялась без крышки – на торце горлышка появляются
глубокие царапины и погнутости или если резиновая прокладка в крышке затвердела
до состояния пластмассы. В первом случае поможет рихтовка и шлифовка торца
горлышка. Во втором замена прокладки. При шлифовке не стоит сильно увлекаться
т.к. резьба выполнена на «вывернутом» металле и если снять много алюминия
резьба начнёт проворачиваться на горлышке. Такую особенность можно использовать
для замены резьбы. Кольцо с резьбой можно выточить на токарном станке или снять
с безвозвратно погибшей фляги. Эту процедуру когда-то провёл с литровой ганс-флягой.
Для снятия резьбы нужно напильником срезать торец (около 1мм. высоты), в итоге
на срезе увидим два слоя металла, после этого снимаем кольцо с резьбой. Для
закрепления нового кольца использовал бакситку с добавлением алюминиевого
порошка, торец горлышка развальцовывал и потихоньку обжимал. После высыхания
клея, торец выровнял напильником и зашлифовал наждачкой. Данную флягу уже
четыре года таскаю в багажнике – всё держится хорошо. Так же слышал, что подобным
образом переделывают советские послевоенные фляги под вермахт – смысла в этом
не вижу.
Прикрепления: 8234310.jpg(79Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:20 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Пробки к флягам бывают какминимум пяти видов: алюминиевые высокие и низкие, карболитовые (бакелитовые?) с
мелким и крупным рифлением. Самые распространённые – высокие алюминиевые
пробки, затем идёт карболит с мелким рифлением, затем с крупным и самые
дефицитные (как мне показалось) низкие алюминиевые. Так же существуют пробки
штампованные из железа.
Прикрепления: 4875599.jpg(64Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:21 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
У бакелитовой пробки был сломаннижний край в нескольких местах и имелась трещина. Для ремонта использовал
бакситку с добавлением в неё карболитовой стружки, соотношение по массе должно
быть 1:1, если стружки будет мало, то пробка будет в месте ремонта выглядеть
более бледной и просвечиваться на свету, у меня так и получилось, если
присмотреться - видно. Для того чтобы залить клей использовал бортики,
вырезанные из пластиковой бутылки, один вставил внутрь, другой примотал снаружи
изолентой, бакситку заливал шприцем через толстую иглу (с розовой канюлей).
Здесь нужно следить за отсутствием пузырей воздуха в уже залитой массе (она
густая и воздух покидает её не охотно), если воздух останется – будут дефекты,
так же клей не должен обильно затекать внутрь пробки. После застывания, удаляем
пластик от бутылки и зашлифовываем поверхность пробки. В качестве бортиков не
используйте металл, первый раз сделал их из тонкого алюминия, в итоге не смог
эти бортики оторвать, приклеились так, что пробку сломал напрочь. К тому же
через пластик видно как распределился клей.
Прикрепления: 2033898.jpg(92Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:22 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Прокладка в пробке ганс-флягиизготовлена из красной резины, она вставлена так, что центр прокладки
выпячивается. Иногда в центре прокладки имеется отверстие. Для изготовления
прокладки можно взять чёрную резину от камеры – но она будет вонять, лучше
подходит розовая (оранжевая) грелка (клизма) – не совсем то, но лучшего не
нашёл. Ставлю пробку на резину, обвожу ручкой и вырезаю ножницами так, чтобы на
прокладке не осталось чернила. Т.о. получается диск, который превышает
внутренний диаметр пробки. Прокладку аккуратно заправляем в пробку и получаем
выпяченный центр.
Прикрепления: 1058520.jpg(78Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:23 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Флягу на целостность легкопроверить налив во внутрь воду, но не всегда т.о. можно обнаружить мелкие
«свищи» чем особенно грешат копаные фляги. Такие дефекты хорошо выявляются если
создать внутри давление, обычно наливаю во флягу грамм 50 хлор содержащего средства,
доливаю водой на ¾ объёма, плотно закрываю и разбалтываю. Средство  выделяет хлор, внутри растёт давление искрытые «свищи» начинают течь. Одновременно произойдёт и дезинфекция. Дырки в
колбах пробовал паять – получается хорошо. Совсем мелкие свищи можно заклеить
бакситкой с добавлением алюминия, предварительно убрав из каверны весь слой
рыхлой окиси, но это способ не рекомендую. Оптимальный способ ремонта – это
сварка, получается надёжно и не заметно (заваривал отверстие больше 5 мм. в
диаметре). Выравниваем сварочный шов напильником и затираем это  место металлической путанкой для мытья посуды.После сварки фляга может не приятно пахнуть (запах напоминает горелое моторное
масло). Избавился от него за неделю, меняя ежедневно воду на свежую. Для того
чтобы отмыть колбу изнутри насыпаю в неё мелко наколотый щебень, заливаю воду и
добавляю моющее средство до ¾ объёма. Затем в течение одного дня периодически
трясу флягу – результат превосходный.
Прикрепления: 1526837.jpg(93Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:24 | Сообщение # 7
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Вмятины на колбе пробовалубирать насыпая во внутрь песок и затем утрамбовывая его колышком плотно
вставленным в горлышко – ничего не получилось, песок потом еле выковырял. В
итоге мелкие вдавления выдавливаю при помощи арматуры с загнутым концом зажатой
в тиски. Полностью сплющенную флягу выравнивал сжатым воздухом. Для этого  мне выточили пробку, в которую я вставилвентиль от советских бескамерных колёс. Дальше дело техники – подсоединяю
компрессор и вперёд, здесь главное вовремя остановиться. Метод не плохой, но
стрёмный – шесть атмосфер в тонкостенной алюминиевой ёмкости напрягают – может
нормально бахнуть, для безопасности советую накрыть флягу, например старой
курткой. Из недостатков ещё стоит отметить не возможность использовать данный
метод при наличии дырок и то, что мелкие вмятины он устранить не поможет.
Оставшиеся относительно крупные вмятины выровнивалл замораживанием воды в
фляге, чтобы не выпучило плоскую сторону, замораживал флягу, прикрученную к
доске. Доска толщиной 30 мм лопнула вдоль. После этого конструкцию усилил
металлической пластиной. Используя метод с заморозкой, нужно помнить, что при
замерзании в лёд, вода расширяется примерно на 10% - что достаточно много.
Прикрепления: 5161736.jpg(49Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:25 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Алюминиевые стаканчики частопопадаются с вмятинами и дырочкам, так же часто отсутствуют ручки. Для
наглядности приобрёл изувеченный стаканчик  с двойным перекрасом (чёрная краска –оригинал, поверх которой нанесена краска оливкового цвета – полевой перекрас). Для
окончательной рихтовки мятых манерок использую металлическую трубу с надетой на
неё резиновой ручкой от тачанки (важно чтобы торец и угол тоже были резиновые),
наружный диаметр около 40мм. Трубу зажимаю в тиски и тихонько стучу резиновым
молотком для укладки плитки, мелкие неровности устраняю маленьким железным
молоточком. С мелкими дырками борюсь пайкой. Дужки манерки просто сделать из
алюминиевой проволоки диаметром 3мм. Сразу по оригиналу гну одну половину
(верхнюю) с таким учётом, что стык будет в центре ручки. Вставляю эту часть в
петлю и догибаю остальное используя плоскогубцы с тонкими носами, лишнее
скусываю. Стык спаиваю и зачищаю – держит отменно. Такая кружка ездит не один
год с вышеупомянутой флягой в багажнике.
Прикрепления: 5701857.jpg(53Kb) · 6320288.jpg(110Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:26 | Сообщение # 9
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
По поводу пайки: к алюминиюбольшее сродство имеют припои содержащие цинк и серебро, они лучше держатся и
меньше отличаются по цвету. Свинцово-оловянные припои значительно хуже ложатся,
хуже держатся и значительно темнее. Пайка алюминия имеет особенности: деталь
нужно хорошо прогреть, но не перегреть. Для нагрева детали использую баллончик
с пропаном, припой накладываю обычным хорошо залуженным паяльником. Сразу набираю припой на паяльник, затемнагреваю флягу, грею металл рядом с дыркой, т.к. если греть непосредственно
место пайки, то в пламени металл окисляется в большей степени. Смачиваю
кисточку во флюс для пайки алюминия и наношу на место пайки – он должен
мгновенно закипеть, одновременно наносим припой. Лучше всё сделать за один раз.
После нанесения припоя, прогреваю это место пламенем. Охлаждаем флягу (стакан),
наливаем воду. Если течи нет - то хорошо моем изделие изнутри и зачищаем место
пайки. Чего не должно быть. Флюс должен активно закипеть, если он будет вяло
пузыриться – оксидная плёнка не растворится в полной мере, припой не будет
хорошо держаться. Если деталь перегреть – флюс сгорит, станет коричневым, пайка
будет плохой. Припой во время его распределения по покрываемой поверхности д.б.
в жидком состоянии (как подсолнечное масло), если припой имеет состояние
сливочного масла (слабо прогрет) – результат будет плохой.
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:26 | Сообщение # 10
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Чехлы и обвес отличались пофасону и размеру у общевойсковых, санитарных, егерских, «партийных» и фляг
Гитлерюгенда. По типу материала в зависимости от периода. Без учёта обвеса
чехлы можно разделить на три группы: большие – санитар, егерь – 1 литр,средние – вермахт (с ним же и СС), ПВО, штурмовые отряды и т.п. (т.н.
партийные) – 0,8 литра, малые – Гиллерюгенд – 0,5литра. Первоначально чехлы шились
из хорошего войлока цветом от коричневого до рыжего, по всему краю клапана пришивалась
оторочка из тесьмы. Оторочка выполняла роль усиления, предотвращающего разрывы
и растяжение войлока у кнопок. К концу войны качество материала начало падать,
войлок перестали окрашивать. В некоторых случаях вместо войлока использовалась
ткань.
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:27 | Сообщение # 11
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Перевязь для ношения флягиизготавливалась из кожи окрашенной в основном в чёрный цвет. Коричневая окраска
кожи применялась на флягах Люфтваффе и партийных флягах. Первоначально перевязь
общевойсковых фляг изготавливалась из двух длинных основных ремней, которые
сзади шли параллельно друг другу. К концу войны в связи с экономией средств
ремешок, который шёл от пряжки и заканчивался у пробки укоротили, сэкономив т.о.
около 15см. Теперь ремешок с пряжкой стал самостоятельной деталью, а кортокий ремешок,
удерживающий пробку пришивался к ремешку удерживавшему манерку. Материал пряжки
полностью заменили на железо и стали окрашивать в серый цвет, до этого пряжки
были в т.ч. и из алюминия и красилась чёрной краской. Так же ухудшилось
качество кожи, порой она заменялась пресс-кожей. К ремешку, удерживающему
манерку пришивалась петля с карабином, на первоначальных этапах, внутрь петли
подкладывалась тонкая полоска кожи, препятствовавшая быстрому износу петли.
Карабины были трёх видов. Изначально они делались из алюминия, модернизации шла
с целью упрощения технологии (литьё заменили штамповкой), а к концу войны
алюминий заменили сталью. Перевязь для егерских фляг представляла собой
удлиненный вариант выше описанного изделия. Отдельным образом обстоят дела с
санитарными флягами, они носились в «сетке» на ремне через плечо.
Прикрепления: 7906361.jpg(80Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:29 | Сообщение # 12
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Процесс шитья и формовки чехлаопущу. Поиск расходного материала закончился в отделе «Товары для бани», купил
коврик, из одного маленького получается 2 чехла на общевойсковую флягу. Бывают
эти коврики разной толщины, фактуры и окраски (разной степени выбеленные и
серые, лохматые и гладкие) – корче на все этапы войны. Интересны способы
окраски чехлов. На разных форумах предлагают использовать заварку или кофе – ни
разу не использовал, по-этому ничего сказать не могу. Красил чехлы двумя
дедовскими способами, первый – шелуха от лука, второй – дубовая кора (старые
люди красили овечьи полушубки и кожухи).Первый метод с шелухой от лука.Кладём шелуху в кипящую воду, затем туда добавляем чехол. Варим (кипятим) минут
10 – 15, периодически переворачивая и не давя всплыть чехлу. После достаём
чехол из кастрюли и слегка отжимаем. Натягиваем его на флягу и зашиваем клапан,
для этой цели удобно использовать изогнутую иглу. Горлышко плотно обматываем
тесьмой. При всём этом желательно проконтролировать положение чехла на фляге.
Ложим в тёплое место. После высыхания снимаем чехол и обрезаем излишки войлока.
Получаем ненавязчивый рыжий цвет, увеличив число очищенных луковиц получим
более интенсивную окраску.Второй метод с сухой дубовойкорой. Предыстория: на хуторе, на чердаке дома моего деда, как-то давно нашёл
гору коры. Поинтересовался - «Зачем тебе, дед, это нужно?» На что он и ответил
– «А это, внучок, дубовая кора, раньше ей самодельные кожухи красили». Ну
красили и красили, тогда мне большого дела до этого не было, а история про кору
отложилась в далёких закоулках детской памяти. Всплыл этот разговор спустя годы,
когда возникла задача покрасить чехол на ганс-флягу. Кору дуба сухую крошим
плоскогубцами, на один чехол нужен один стакан. Далее поступаем как с чешуёй от
лука: кипятим 10-15минут, слегка отжимаем, натягиваем, зашиваем, завязываем,
сушим. И ещё одно наблюдение. Специальнодля этой темы сшил чехол. Купил коврик для бани – самый дешёвый, светлый,
умеренно лохматый. Красить решил корой дуба. Прогрузив чехол в насыщенный отвар,
заметил, что войлок плохо напитывает воду; кипятил около часа. Вынул, отжал и
огорчился – цвет получился грязно-жёлтый. Видимо коврик был пропитан неким
гидрофобным раствором, т.к. в прошлый раз для полноценной окраски хватило
пятнадцати минут. Отцедил отвар в кружку. Чехол отмыл от мусора, натянул на
флягу и зашил. Обильно пропитал чехол отваром и положил в два полиэтиленовых
пакета, вынес на солнышко. Время от времени переворачивал. Через двое суток
флягу вынул, отжал чехол не снимая с колбы и высушил на солнце. Результат по
радовал (см. дальше «чехол на санитарную флягу»).
Прикрепления: 0449655.jpg(188Kb) · 0758521.jpg(99Kb) · 9389975.jpg(112Kb) · 3449658.jpg(129Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:31 | Сообщение # 13
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Чехол на санитарную флягу ифлягу егерей вермахта.Собственно санитарная фляга илиегерская отличается от полевой объёмом, 0,8л у полевой против 1л у санитарной.
Пробки одинаковые. Стаканчик на санитарной фляге должен быть из алюминия в виде
усечённого конуса с двумя ушками для продевания ремешка, вместимостью 150мл. На
егерской - бакелитовый стаканчик, или классическая алюминиевая манерка.  Вся фурнитура окрашивается в чёрный цвет.Чехол для егерской фляги отличается от санитарной наличием двух кожаных шлевок
спереди и сзади и наличием шпенька на манер чехла полевой фляги. Санитарная
фляга имеет принципиально иной способ подвеса. Бытует мнение, что литровые
фляги выпускались на первом этапе войны и с момента введения колб из стали от
литровых фляг отказались, по крайней мере информацию о стальной литровой фляге
и стальном стаканчике с двумя ушками встречать не приходилось.Чехол санитарной и егерской флягиотличается от полевой большими размерами, наличием дополнительных наладок (они
препятствуют быстрому протиранию ткани) и дополнительной полоской войлока
предотвращающей контакт кнопок с корпусом фляги. Кроме того, способ ношения
санитарной фляги – на ремне через плечо, отсюда иная перевязь. Здесь тоже есть
варианты:  чрезплечный ремень может бытьиз цельного куска кожи или двух половин сшитых по середине. Ко всему этому на
задней части перевязи имеется крючок, при помощи которого фляга цепляется за
поясной ремень, это нужно чтобы фляга не болталась при движении. Кожа
окрашивалась в коричневый и чёрный цвет, материал пряжек мог быть алюминий или
сталь.
Прикрепления: 6045364.jpg(61Kb) · 3605863.jpg(121Kb) · 0327117.jpg(145Kb) · 1762412.jpg(154Kb)
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:32 | Сообщение # 14
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Двух литровые флягиЭти большие фляги былипредставлены в трёх вариантах. Неокрашенная с ручкой для переноски – как резерв
воды в самолёте Люфтваффе (?), точно такая же жёлтого цвета с надписью на
передней поверхности «BENZINfeuergefährlich» - «бензин огнеопасно», соответственнорезерв бензина. Загадка, конечно как этот бензин должен был использоваться – 2
литра в V-образном12 цилиндровом двигателе DaimlerBenz 605 объёмом 35,7 литра МессершмиттаBf.109 – это как стаканвылитый в пустую бочку, только дно замарает.  Для предотвращения утери пробки, онафиксировалась алюминиевой цепочкой к дужке. Ещё один не менее загадочный
вариант – это санитарная освежающая (?) фляга, она заключалась в войлочный чехол
стандартного фасона. Чехол  застёгивалсяна пять стандартных пуговиц. Фляга переносилась при помощи перевязи аналогичной
литровой санитарной фляге. Так же для хранения бензина применялись фляги меньшего
размера - 1 литр. У этих фляг отсутствует ручка для переноски, на горлышке
имеется кольцо, выполненное в виде хомута с отверстием для фиксации
страховочной цепочки. Они имели жёлтую окраску и надпись на передней
поверхности аналогичную надписи на двухлитровых флягах.
 
ДокДата: Пятница, 23.10.2015, 18:35 | Сообщение # 15
Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Статус: Offline
Купил двухлитровую жёлтуюсплющенную флягу, как выравнивал - рассказано выше. По мере выравнивания  всплыло большое количество мелких дырочек(сразу фляга казалась целой), учитывая эксклюзивность предмета - дырки заварил.
Покрытие сохранить соответственно не удалось, к тому же надпись почти полностью
была стёрта, а краски после отмывания грязи, осталось не более 40%. Пробка
подошла обычная. Ручки и её крепежа не было. Изготовил по оригиналу (размеры
прилагаются). Алюминиевое кольцо получилось вырезать из старой кастрюли, дужку
переделал из дужки от пластмассового ведёрка в котором продавался клей для
обоев, а сама ручка после доработки, подошла от советского бидона бытового
назначения, объёмом 1 литр (помнишь сметану носили в бидоне). При наличии
токарного станка такую ручку легко сделать из брусочка твёрдой древесины
(лиственных пород). Цепочка на сегодняшний день нашлась только в стальном
исполнении – от пробки бензобака Волги.
Прикрепления: 0943088.jpg(31Kb) · 9208899.jpg(45Kb) · 5383219.jpg(33Kb) · 0769662.jpg(101Kb)
 
Форум реконструкторов Беларуси » Вторая Мировая война » Униформа, снаряжение » Фляги вермахта (Немного обо всём)
Страница 1 из 41234»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016Сайт управляется системой uCoz