|
ТО и ремонт биноклей
|
|
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:49 | Сообщение # 1 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Тема про обслуживание биноклей нигде толком не рассмотрена,перелопатил море сайтов и форумов – ничего толкового не нашёл. Нормальной мастерской занимающейся биноклями в Минске не встретил, в нескольких местах предложили «попробоватьчто-нибудь сделать за сумму равную стоимости среднего бинокля без каких-либо
гарантий». Есть в наличии несколько биноклей, некоторые в той или иной степени нуждались в обслуживании, пришлось
эту науку постигать самостоятельно, в результате накопилась кое какая информация. Не всё ниже написанное является аксиомой, часть выводов сделанымною, по этому, могут быть ошибочными. Если вам есть чем поделиться – выкладывайте и дополняйте. Инструмент.Нужны маленькие шлицевые отвёртки, маленькие круглогубцы и приспособление для
вывинчивания «труб» - назовём его ключ. Последнее лучше сделать самому, на
худой конец можно использовать клещи для труб или газовый ключ, но это чревато
раздавленными линзами, погнутыми деталями и царапинами. Хорошо если есть
специальный штатив для установки бинокля. Ключ делается из дерева, нужна доска
10-15мм толщиной. В доске сверлятся отверстия примерно на 1-2 мм превышающие
диаметр откручиваемых «труб». Затем доска распиливается на две части, отверстия
обшиваются кожей. С одной стороны доски шарнирно соединяются. Общий совет– работать рекомендую в резиновых медицинских НЕ ТАЛЬКОВАНЫХ перчатках, т.к. как бы тщательно вы не вымыли руки, пот и жир будут присутствовать на коже и оставлять следы на оптике. И придётся их оттирать, что особо плохо делать при
наличии просветлённой оптики, т.к. для этого используется просветляющая плёнка нанесённая
на оптические детали методом напыления, или травления. Наши просветлённые
бинокли начали выпускать где-то с конца сороковых. Внешне просветлённые линзы
имеют синеватый или фиолетовый оттенок в отражённом свете.
|
| |
| |
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:55 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Бинокль Б6Х30 1944 года – достался по случаю, хотел пуститьего на запчасти, но его оптика оказалась достаточно приличной. Из проблем:
грязь внутри бинокля, двоение, сбиты настройки диоптрий и базы (межзрачкового расстояния), угломернаясетка в обоих окулярах (!), установленанаискосок, нарушен параллакс сетки, разношёрстные крышки монокуляров и колпаки
объективов (латунь, сталь).
Разбираембинокль. Скручиваем колпаки объективов – как правило уходят от руки, если нет
используем ключ. Колпаки одинаковы на биноклях 6Х30 и 8Х30. Бывают алюминиевые,
латунные и железные, латунь характерна для более ранних биноклей, алюминий –
конец войны и далее, сталь – заводы КОМЗ и ГОМЗ военного времени. Далее если
оптические оси монокуляров не нарушены (двоения нет) нужно маркером пометить
положение линз относительно корпуса, нарисуем линию переходящую с обоймы
объектива на крышку монокуляра. При этом обойма объектива выкручивается вместе
с эксцентриком и линзой. Выкручиваем винт крышки и снимаем крышку. Чтобы
разобрать окуляр нужно выкрутить 3 стопорных винта из муфты и снять её, после
этого снимаем обойму. Откручиваем (освобождаем) прижимное кольцо, используя
круглогубцы. Выкручиваем основание окуляра используя ключ. Выкручиваем винт
крышки и снимаем верхнюю крышку, крышки как и колпаки бывают из алюминия,
латуни и стали тоже взаимозаменяемы. Призмы я не доставал. Но если вдруг это
понадобится, то каждую призму нужно пометить с трёх сторон маркером, призмы
должны быть установлены под углом 900 друг к другу – иначеизображение будет наклонено. Наклон изображения в отдельном монокуляре не
должен превышать 60мин., а разность наклонов обоими монокулярами не должна быть
более 30мин., корче – проще их не трогать. Грязь с оптических деталей убирал
ватными палочками с использованием спирта, в конце, чтобы убрать разводы, аккуратно
вытер такой же сухой палочкой. Оценивать чистоту стёкол нужно в отражённом
свете (когда стекло блестит). Собираеммонокуляр. Герметизацию корпуса выполнял, используя обычный БЕЗАЦЕТАТНЫЙ
герметик, смазываются крышки по периметру, основания окуляров и обоймы
объективов у основания резьбы. В оригинале для этой цели использована какая-то
смазка – похожа на изрядно высохший солидол. Обязательно установите объектив
точно в таком положении как он был – иначе появится двоение. Объективы в биноклях Б6Х30 и Б8Х30 взаимозаменяемы всборе и по запчастям. Перед установкой колпаков на их внутреннюю поверхность (в
жёлоб образованный завальцовкой) положено нанести уплотняющую смазку –
используем литол. Если изображение в бинокле двоится – нужна юстировка. При
этом, после того как сняли колпаки окуляров, нужно открутить круглогубцами прижимное
кольцо, теперь можно вращать эксцентрик. Если он остаётся неподвижным – резко,
но не сильно стукните биноклем о книгу (или ч.н. похожее) положенную на стол –
эксцентрик выпадет вместе с линзой. Если нет, то выкручивайте обойму объектива
и выдавливайте линзу пальцами. Поверхности, где соприкасаются эксцентрик и обойма
объектива должны быть чистите от грязи и окиси, можно немножко смазать моторным
маслом – смысл в том чтобы эксцентрик легко без заеданий вращался в обойме.
Принцип юстировки – обеспечение параллельности оптических осей монокуляров (оптические
оси д.б. параллельны в пределах 58 – 72 по базе) - при этом двоения не должно быть. Проще говоря, картинка должнаоставаться целой при сведении и разведении бинокля. Грубо это можно представить в видеэксцентриков крана на стене в ванной – их нужно вращать в разные стороны пока
кран не станет ровно. Окуляр к двоению почти не чувствителен, оно может
возникнуть только в результате сильного радиального люфта. Полноценно
юстировать бинокль нужно с использованием стенда, но где его взять. Посему
можно попробовать просто на штативе, нацелив бинокль на какой-то предмет на
улице (рекомендуют на яркую звезду), яделал это днём, наводил бинокль осветительную мачту со спокойным фоном (лес) находившуюся
примерно в 400м. от меня. На заводеюстировка производится в несколько этапов. Предварительная – выполняется
корректировкой положения призм (ещё один повод призмы не трогать).
Окончательная – вращением линз объективов причём первоначально юстируют левый
монокуляр относительно его оси (оптическая ось д.б. параллельна оси
монокуляра), затем под его подстраивают правый. Смысл – оптические и, скажем
так, механические оси обоих половинок должны быть параллельны, это нужно чтобы
не было двоения во всём диапазоне базы. Отсюда вывод: нужно выбрать один
монокуляр т.к. если сразу начать регулировать оба – гарантированно нарушим
параллельность оптических и механических осей. Начав работать с одним имеем
шанс 50/50 угадать со сбитым монокуляром т.к., скорее всего нарушена
параллельность в одной половинке. Если нет штатива придётся держать бинокль в
руках. Устанавливаем характерную для вас базу (например 70). Снимаем колпак и
откручиваем стопорное кольцо ОДНОГО объектива. Смотрим в бинокль на мачту и
начинаем вращать за шлиц эксцентрик, добиваемся чёткого изображения (если
получится). Если не получилось – вращаем эксцентрик в одну сторону а линзу за
оправу в другую. Если добились чёткого изображения – закрываем глаза и снова
смотрим через бинокль на мачту, если на мгновение вы увидели двоение –
повторяйте процедуру регулировки пока не получите чёткое изображение. Такой
эффект возникает из-за того, что мозгу нужно некоторое время на анализ
полученной информации, чтобы нивелировать некоторое двоение. Человеческий глаз
«помнит» увиденное 0,1сек. Глаз видит всё в перевёрнутом виде – мозг ставит
картинку с головы на ноги. Теперь если вы изменили базу и картинка не
раздвоилась – повезло – зажимайте стопорное кольцо. Если раздвоилась то придётся
выполнять такую процедуру с двумя объективами одновременно – шанс в слепую
получить хороший результат маленький. Если этим заниматься лень, можно оставить
всё как есть – бинокль будет хорошо видеть в удобной для вас базе (70), но по
обе стороны базы будет двоить.
|
| |
| |
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:57 | Сообщение # 3 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Бинокль Б8Х30 1945 года основнаяпроблема – небольшой люфт обоймы окуляров в их основании, из-за чего настройка
резкости сбивалась от лёгкого прикосновения к окулярам. Большая разница высоты
окуляров. Досадный недостаток – отсутствие угломерной сетки. Настойка бинокля
осуществляется перемещением линз окуляра взад-вперёд. Для этого нужно вращать
окуляр, продольное перемещение его осуществляется по принципу ходового винта –
для этого применена прямоугольная шестизаходная резьба – она самотормозящаяся.
Особенность этой резьбы – устойчивость к вибрации толчкам и т.п. воздействиям (самопроизвольно
не откручивается), износоустойчивость при постоянной эксплуатации и относительно большой шаг при плавностихода. Но за долгие годы металл в любом случае подвергается выработке, в
результате обойма начинает «люфтить». В качестве меры борьбы можно попробовать
переставить обойму на один или несколько витков (помним, что резьба
представлена шестью витками) или заменить изношенные детали – самый оптимальный
способ если у вас в достатке комплектующих. Как вариант можно использовать
густую консистентную смазку. Но тут не всё так просто: смазки обладают десятком
характеристик, из них в нашем случае самыми важными являются испаряемость,
текучесть, вязкость и чувствительность к перепаду температур. Если смазка
склонна к испарению – со временем её капельки осядут на линзах и призмах, если
смазка склонна растекаться, то со временем она наплывёт на коллектив окуляра.
Это обусловлено способностью масла покидать строму (каркас) смазки, отсюда
вывод – не нужно самому пытаться подмешивать что-то в смазку, использовать
устаревшие смазки. Если пренебречь этим – через какое-то время изображение станет ухудшаться, придётсяразбирать и чистить бинокль, при этом не понятно как масло повлияет на
просветляющую плёнку (при е ёналичии). Вязкость – чем больше люфт, тем более густая смазка нужна. Вязкость
смазки желательно должна быть одинаковой при температуре от -30 до +30оС.Как мне кажется показателем может служить такой факт – если смазка в банке
простояла несколько лет и никто ею не пользовался то: на крышке не должно быть
масляного налёта и в том месте где есть углубление (вы когда-то взяли немного
смазки) не должно быть жидкого масла. В итоге выбор пал на графитную смазку,
гарантированно простоявшую в гараже около 5 лет.
|
| |
| |
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:59 | Сообщение # 4 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
|  Чтобы разобрать окуляр нужновыкрутить 3 стопорных винта из муфты и снять её, после этого снимаем обойму. Выкручиваем
основание окуляра используя выше описанное приспособление. Аккуратно убираем
остатки смазки и грязь из резьбы основания и обоймы, если есть необходимость
можно использовать растворитель. Вынимаем диафрагму – если она есть. В
основание вставляем оправу с сеткой стеклом вперёд и со стороны переднего торца
основания. Сетка и диафрагма взаимозаменяемы в биноклях Б6Х30 и Б8Х30. При
установке стекла с сеткой нужно учесть параллакс – промежуток между чётким
изображением наблюдаемого объекта и чётким изображением сетки, он должен быть
не более 1 диоптрии. Проверяется так: наводим резкость на наблюдаемый объект
(автомобильный номер) – смотрим на диоптрийное кольцо и запоминаем показатель,
наводим резкость на угломерную сетку – смотрим на диоптрийное кольцо; разница
между первым и вторым показателем должна быть в пределах единицы. Так же нужно
правильно установить наклон сетки – при установке базы в пределах 64-66мм, наклон не должен быть заметным наглаз (в теории выравнивается по отвесу). При установке сетки ориентиром может
служить белая риска на основании окуляра, она располагается в верхней точке,
т.о. вертикальная часть сетки должна находится приблизительно в проекции этой
риски. Параллакс примерно можно установить следующим образом: вставляем сетку в
окуляр (не до упора), собираем окуляр без муфты и вкручиваем его в бинокль,
добиваемся чёткого изображения наблюдаемого объекта, выкручиваем окуляр
стараясь не сдвинуть муфту. Продвигаем сетку глубже до тех пор, пока мы не увидим её чёткогоизображения через окуляр. Вкручиваем окуляр в бинокль и добиваемся приемлемой
увязки параллакса и наклона сетки. С первого раза, скорее всего, всё чётко
выставить не получится. Понадобится несколько раз собрать-разобрать бинокль.
После окончания регулировки смазываем ходовую резьбу консистентной смазкой. Вкручиваем
обойму, остатки смазки удаляем.
|
| |
| |
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:00 | Сообщение # 5 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Чтобы правильно установить диоптрийное кольцо нужно использовать человека с остротой зрения 1,0. Наводим
резкость наблюдая предмет с чёткими контурами (например, номер автомобиля), при
этом вращаем обойму окуляра. Аккуратно надеваем муфту, устанавливаем 0
диоптрийного кольца напротив чёрточки основания окуляра (при этом следим за сохранением первоначального положения обоймы). Зажимаем стопорные винты. Несовпадение допускается не более 0,5 диоптрий.
|
| |
| |
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:02 | Сообщение # 6 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| При наведении чёткости обоих монокуляровна одинаковое число диоптрий (одним глазом – если у вас разная острота зрения
на обоих глазах) правый окуляр получался ниже левого на 5мм., допускается
разность по высоте не более 1,5мм. Причина такой трагедии кроется в неправильно
подобранной линзе во время предыдущего ремонта, использована линза с более
коротким фокусом (фокус зависит от выпуклости линзы и сорта стекла). Нужно заменить
линзу на более длиннофокусную (более выпуклую) или заменить обойму объектива на
более глубокую – этим мы сдвинем фокус вглубь на некоторое расстояние
расстояние. В данном случае нужно «выбрать» 5мм. Вот и подбираем запчасти или
донора. Глубину обоймы можно померить не снимая объектив: точно – от стекла
линзы у края до торца эксцентрика, предварительно сняв колпак; приблизительно –
до переднего края колпака. С линзами сложнее – нужно знать фокусное расстояние,
просто линейкой его измерить проблематично – нужно идти путём подбора. Как
разобрать обьектив написано выше.
|
| |
| |
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:03 | Сообщение # 7 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| База. Для правильной установкидиска с обозначение величины базы существует специальный шаблон для каждого
типа бинокля. Можно достаточно точно установить базу при помощи линейки. Нужно
свинтить глазные раковины, отвёрткой освободить винт диска, затем измерить
расстояние между центрами окуляров, установить такое значение диска на против
штриха. Допустимое отклонение - 1мм. (при этом цена деления шкалы 2мм.)
|
| |
| |
| Striker | Дата: Пятница, 13.12.2013, 15:15 | Сообщение # 8 |
Группа: SS"D"
Сообщений: 2744
Статус: Offline
| Спасибо, отлично расписано.  
Хочешь услышать умный ответ - задай хороший вопрос.
|
| |
| |
| Док | Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:07 | Сообщение # 9 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Спасибо, надеюсь кому-нибудь понадобится.
|
| |
| |
| WW2 | Дата: Суббота, 14.12.2013, 01:13 | Сообщение # 10 |
Группа: 215.I.R.
Сообщений: 917
Статус: Offline
| Есть бинокль РККА 1941 год. Была нарушена юстеровка (двоило изображение). Думал всё пипец. Самому настроить (изучив тему) - не реально. В промышленности для этих целей есть специальные станки. По-случаю отдал на местный завод, специализирующийся на оптике (спасибо камрадам) - настроили. В данный момент всё в норме.
Дер гроссер кениг дес шведишен кенигсрейх зандте мих... (с)
|
| |
| |
| Док | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:36 | Сообщение # 11 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Дополню по объективам. Объективысортируются на группы по величине рабочего расстояния, оно обеспечивает
правильное положение объектива относительно плоскости изображения (на рисунке -
L). Имеется 5 групп объективов, внешне ониотличаются глубиной фрезеровки оправы (дельта – на рисунке). Такое деление
нужно потому, что в обоих монокулярах длина хода луча разная, это обусловлено
наличием стекла с сеткой только в одной половинке, разной длинной хода луча в
призмах (из-за отклонения в размерах призм), ну и, как выше говорилось – сортом
стекла в линзах и допусками при их изготовлении (от последних двух факторов
зависит фокусное расстояние (F)).По этому если установить сетку – то после настройки окуляра на резкость, он
сместится немного кпереди относительно положения занимаемого до установки
сетки. Колпаки объективов тоже оказались не совсем взаимозаменяемы – они
подбираются по высоте, так чтобы их завальцовка плотно прилегала к оправе в
завёрнутом положении. При этом не должно быть зазора между торцом колпака и
крышкой монокуляра. Если колпак высокий (торец упёрся в крышку, но зазор между
завальцовкой и оправойостанется большой), то торец колпака можно срезать. И ещё кое-что. При ремонтетрущиеся поверхности и внутренние поверхности бинокля не соприкасающиеся с
оптическими деталями должны обрабатываться смазкой ЦКП. (Так написано в
мануале, что за такая смазка выяснить не удалось.) Стенки корпуса смазываются
для того, чтобы мусор и пыль, попавшие или образовавшиеся внутри бинокля не
болтались и не оседали на оптике (мусор прилипает к смазке).
|
| |
| |
| Док | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:59 | Сообщение # 12 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Бинокль Б8Х40. Хорошая вещь, нокем-то испорчена: с левого монокуляра были отломаны приливы, причём передний с
куском корпуса. Некто изготовил новые приливы и прилепил их к корпусу с
огромным перекосом во всех плоскостях чем-то похожим на бакситку, ещё один
косяк – в шарнире использован обычный болт, вставленный с люфтом. При наличии
таких усовершенствований бинокль не сможет работать ни при каких условиях. Собственно приливы былиизготовлены из алюминия в соответствии с предоставленными к ним требования.
Крепить к корпусу решил при помощи пайки, с дополнительной фиксацией резьбовыми
шпильками т.к. корпус изготовлен из дюраля (этот металл «проваливается» при сварке).Нюансы опущу. Вкратце: после выверки осей, в корпусе и приливах просверлены
отверстия, в приливах нарезана резьба М4 и вкручены шпильки, алюминиевые
поверхности подлежащие пайке были предварительно покрыты медью и залужены цинковым припоем (температураплавления 200º С); приливы припаяны путём их нагревания пропановой горелкой
(пластиковое покрытие выдержало нагрев); на шпильки из нутрии накручены гайки.Дальнейшая обработка выполнялась нафрезерном станке. Ось шарнира и гайка изготовлены заново из нержавейки.
|
| |
| |
| Док | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:00 | Сообщение # 13 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| В бинокле применёнраспространённый шарнир с конической осью. Достоинства такого шарнира - возможность
регулировки зазоров как при сборке, так и при ремонте. Недостатки необходимость
точного обеспечения сопряжения по коническим поверхностям, что достигается
изготовлением деталей на высокоточном оборудовании либо индивидуальной
притиркой, необходимость установки регулировочных шайб между ушками корпусов,
ограниченность применения материалов корпусов и осей (сопрягаемой пары). В основном встречаются два типаконических шарниров. Первый, довоенныебинокли, в нём трубка выполнена как отдельная деталь, изготовлена из латуни, завинченная
в правую половинку снизу (со стороны объективов), и зафиксирована двумя
штифтами, последние зашлифованы. Второй вариант – поздние военные и
послевоенные – трубка отлита вместе с правым монокуляром. Особняком стоят
шарниры с дополнительной гайкой-барашком навинченной на ось снизу, которой можно
вручную поджать соединение. Это первые советские бинокли (например, ГОЗ) и
старые немецкие.
|
| |
| |
| Док | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:02 | Сообщение # 14 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Исправный шарнир бинокля долженотвечать следующим требованиям. Установка бинокля по шкале базы не должна
расстраиваться при лёгком сотрясении бинокля за один монокуляр, допускается
расстройство установки не более чем на одно деление диска. При вращении
корпусов бинокля не должно ощущаться заеданий, ход должен быть плавным умеренно
тугим. Так же не должно быть люфта в шарнирах ощутимого при покачивании корпусов
бинокля друг относительно друга (как игра на гармошке). Регулировка зазоров и
моментов движения происходит за счет осевого перемещения конической оси в ушках
подвижного корпуса. Дополнительная регулировка моментов движения шарнира
обеспечивается поджатием гайки, навернутой на ось, к ушку корпуса (при её
наличии). Для исключения осевого перемещения одного корпуса относительно
другого между ушками устанавливают регулировочные шайбы из латуни, либо
выполняют точно размеры ушек в осевом направлении. Шайбы выбираются путём
подбора по толщине. Во время ремонта перед установкойоси отверстия в ушках приливов освежаются конусной развёрткой (я этого не
делал). Правильно подобранная (изготовленная) ось при плотной посадке должна
иметь зазор между ребордой (фланцем, закраиной, буртиком) и плоскостью ушка
прилива равный 1мм. Ось запрессовывается снизу (со стороны объективов) с таким
учётом, чтобы отверстия в её шляпке были смещены относительно старых отверстий
в ушке левого корпуса. Затем нужно просверлить новые отверстия в ушке через
отверстия в шляпке на глубину 3 мм, запрессовать штифты 1Х4,5. Смазать шарнир
графитной смазкой. Установить передний и задний диски.
|
| |
| |
| Док | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:04 | Сообщение # 15 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Статус: Offline
| Призмы. Возникла необходимостьдемонтировать призмы. Как я не старался их пометить – ничего не получилось,
изображение было наклонено. Начну с самого начала. Призмы держаться в корпусе
за счёт прижимающих их пружин. Передняя (нижняя) накрыта латунным колпачком. Пружины
довольно упругие, чтобы их достать нужно установить бинокль на стол и нажать
отвёрткой у края пружины (возле самого корпуса), затем вывести пружину из
зацепления. Работать нужно аккуратно – одно неловкое движение и, как говорил Жванецкий - «Вы отец», призма повреждена. Если неуверены, лучше сделать специальный ключ: в старой шлицевой отвёртке прорежьте
паз. На матовой стороне каждой призмы простым карандашом пометьте из какого она
монокуляра, нижняя или верхняя и как она ориентирована в корпусе. После снятия
призм обратите внимание на наличие приклеенных кусочков фольги к мостикам. Их важно непотерять и не стронуть с места, эти кусочки установлены при первом этапе юстировки,
они обеспечивают правильный наклон призм. Все три грани (не только основание)
призмы должны быть чистыми т.к они участвуют в преломлении и проведении лучей.
Налёт ржавчины и оксида алюминия убирал при помощи мелкообразивной пасты для полировки краски. Пасту нужно нанести навлажную суконную ветошь, при обработке следить, чтобы на неё не попадали
твёрдые предметы (песчинки, металлическая стружка). Остатки пасты стираем
мягкой ветошью смоченной спиртом. Для регулировки наклона изображения нужно
собрать монокуляр без крышек. Призмы вставлены во фрезерованные мостики, причём
допуски довольно жёсткие - призмы перемещаются в пределах не более +/- 0,7мм.
Одну из призм (например нижнюю) фиксируем пружиной, вторую вставляем и держим
пальцем за вершину. Смотрим в монокуляр со стороны его задней камеры на угол
многоэтажного дома (видим картинку вверх ногами и отражённую справа на лево):
если изображение наклонено, поворачиваем призму до тех пор, пока не выровняется
картинка, если призма упёрлась в край выточки, а наклон полностью не ушёл -
фиксируем её в таком положении пружиной. Затем снимаем пружину с нижней призмы
и поворачиваем её до тех пор, пока угол дома не станет вертикально. После этого
собираем монокуляр и ещё раз проверяем наклон изображения. Напомню: призмы
должны быть установлены под углом 900 друг к другу. Наклонизображения в отдельном монокуляре не должен превышать 60мин., а разность
наклонов обоими монокулярами не должна быть более 30мин. По инструкции к
пружинам, в том месте где они прилегают к призмам д.б. приклеены прокладки (приклеиваются
бакелитовым лаком). Прокладки встречаются один раз на пять биноклей. Тоже
руководство требует выполнять поворот призм путём кернения мостика по контуру.
|
| |
| |
|
